Зачастую работу по замерам стремятся заказать в кровельных компаниях из опасения совершить какую-либо оплошность. Однако если знать несколько нехитрых правил, сделать грамотно и точно замеры кровли вы сможете самостоятельно.

Чертим схему в плоскости

В первую очередь, вам нужно начертить схему вашей кровли в плоскости. «Довольно часто клиенты пытаются рисовать всевозможные 3D-проекции, однако на самом деле, чтобы грамотно рассчитать количество материала, необходим самый элементарный чертеж , представляющий вид сверху, – комментирует Андрей Опук, генеральный директор ООО «Первая Кровельная». – Такой чертеж даже необязательно выполнять в масштабе.

Когда вы приедете в офис компании для итогового расчета, менеджер просто задаст вам уточняющие вопросы из серии «Правильно ли понимаю, что здесь у вас есть примыкание?» и пр. Вы просто дадите необходимые комментарии.

Даже компьютерная программа, которая автоматически осуществляет расчет материала, делит кровлю на сегменты, представляющие собой треугольники, трапеции и прочие элементарные фигуры».

Приступаем к замерам

Чтобы легче и быстрее измерить кровлю, лучше всего делать это вдвоем. Никаких специальных приспособлений типа лазерного дальномера вам не потребуется.

Как показала практика, достаточно длинномерной рулетки , которая продается в любом строительном супермаркете. С ее помощью вам необходимо зафиксировать размеры всех ребер.

Обычно замеры происходят следующим образом: один человек подходит ближе к краю кровли и фиксирует конец рулетки на том месте, где заканчивается стропильная нога, а если крыша старая и предстоит ее демонтаж – где заканчивается кровельное покрытие.

Второй человек фиксирует рулетку на верхней части крыши (на коньке).

Есть одно правило, которого следует обязательно придерживаться: помимо ребер, необходимо произвести замеры всех скатов . Дело в том, что зачастую размеры скатов не совпадают идеально. Могут быть небольшие смещения, которые незаметны невооруженным глазом. Ничего фатального в этом нет, однако их стоит учитывать при расчетах, а потому замерьте каждый скат отдельно.

Ни в коем случае не нужно делать все измерения со стороны чердака , изнутри. В противном случае вы получите очень приблизительные размеры.

Илья Быков, менеджер по работе с ключевыми клиентами ООО «Первая Кровельная»:

Во-первых, замеры кровли лучше всего производить уже после того, когда будет готова обрешетка . Имея только стропильную систему, замеры также возможны, но с использованием обрешетки они, однозначно, будут точнее.

Во-вторых, нужно обязательно померить периметр крыши , где потом предполагается карнизная планка. Этот размер также необходим, чтобы сосчитать количество листов металлочерепицы (или профнастила).

В-третьих, не забывайте, что металлочерепица не заканчивается стропильной ногой. Как правило, делается выпуск 5-10 см для того, чтобы кровля имела достойный вид. Когда вам будут делать итоговый расчет, обязательно озвучьте менеджеру свои пожелания по выпуску.

В-четвертых, следует обмерить периметр выходов труб с внешней стороны . Это необходимо, чтобы заказать планки примыкания, которые нужны для защиты от протечек.

Если планируются мансардные или слуховые окна, также измерьте их и укажите их расположение на чертеже. Это позволит сэкономить несколько метров черепицы.

Если же расчет будет осуществлен без учета мансардных окон, никаких проблем не возникнет: монтажники подрежут материал в размер. В случае примыкания к вашему дому каких-либо построек, также следует отразить это в чертеже.

Металлочерепица из наличия или в размер?

Иногда люди предпочитают заказывать большие листы металлочерепицы, к примеру, шириной 6 или 7 м, чтобы не монтировать их с нахлестами. Отметим особо, что нахлесты не являются причиной протечек, так как это невозможно конструктивно.

Что касается экономии в этом случае, отметим следующее.

Во-первых, «борясь» за размер, вы получаете довольно долгие сроки производства (в сезон до двух недель). Естественно, это не проблема, если вы никуда не торопитесь.

Во-вторых, если площадь вашей кровли составляет порядка 200 кв.м., то экономия за счет больших листов может составить максимум 4-5 квадратных метров, однако эта выгода, скорее всего, сойдет на нет , когда вам посчитают стоимость доставки и упаковки. Для доставки металлочерепицы длиной, к примеру, 7 или 6 метров газель уже не подойдет.

Кроме того, заводы-производители в обязательном порядке поставляют кровельные материалы в упаковке, а она продается погонными метрами. Получается, что доставка и упаковка стандартных размеров может стоить дешевле .

Отметим также, что при заказе больших листов металлочерепицы, процесс монтажа может усложниться. Поднимать вдвоем на высоту двух-, трехэтажного дома лист шириной 7 метров, довольно непросто. Кроме того, есть риск повредить полимерное покрытие, шоркнув лист металлочерепицы об лестницу или стропила.

Статья подготовлена экспертами «Первой Кровельной».

Чтоб правильно рассчитать и выставить диагональ фундамента или опалубки фундамента — очень хорошо нанять спецов. Но если вы уже несколько раз видели передачу «квадратный метр», несколько раз слышали разговор о том как надо строить, а еще кучу анекдотов о строительстве? — другое дело. Это и дает нам «полное право» предполагать, что мы сами справимся с таким простым делом, как углы и диагонали опалубки фундамента. Именно такого высокого мнения о себе каждый, кто планирует строить баню своими руками (Ха-ха!)

О начале разметки и проектирования фундамента и опалубки я писал в статье . На момент вбивания кольев и установки внешних досок опалубки я уже проверял длину диагонали. Все сходилось до миллиметра. Это самое главное условия получения прямых углов сруба бани. Но после первой разметки были манипуляции с установкой дна ростверка, монтаж внутренних щитов опалубки, доделывание опалубки столбиков от уровня земли до дна будущего фундамента. Конечно же, я очень старался чтоб ничего не сдвинуть, и колья вбивал глубоко.

Но как и во всякой стройке, случился перекосяк. Это не так страшно, как если бы я этого не заметил или я об этом не знал. Поэтому я перед укладкой арматуры решил опять проверить диагонали. Разница получилась в 2 см. Вот и хорошо, что обнаружилось до заливки бетона.

Как вывести диагональ опалубки?

Для упрощения постройки правильной опалубки я делал длину стенок абсолютно равной. Поэтому перекос может получиться только в виде ромба. На рисунке умышлено увеличена степень перекоса опалубки для наглядности.
Для исправления ситуации поступили так:

Такое комбинированное перемещение одной из сторон опалубки (северной на рисунке) не было слишком трудном, поскольку колья и первоначальное расположение опалубки соответствовали правильному положению. Поэтому смещение диагонали было минимальным и усилия по «корректировке» положения щитов не вызывали механического напряжения и усилий.

Способ установки углов по равным диагоналям можно использовать только при условии равенства сторон. Равенства диагоналей будет достаточно!

Для сторон опалубки с большим размером возможно применить правило «золотого» треугольника. Если такой треугольник, согласно теореме Пифагора, имеет стороны 3, 4, то гипотенуза равна 5 единицам. Таким образом, достаточно отмерить на сторонах опалубки части кратные 3 и 4 у вершины прямого угла и тогда расстояние между контрольными точками будет 5 частей! Это и будет гарантией прямых углов и равенства диагоналей!

Для осуществления правильного планирования монтажа опалубки очень рекомендую использовать метод обноски, который позволяет в любое время монтажных работ производить сверку углов, снимать и повторно устанавливать шнуры периметра фундамента.

Перед заливкой фундамента не поленитесь еще раз проверить диагонали. Это лишним не будет! Бетон невозможно легко и быстро поправить. Ошибки исправлять очень дорого и долго. Фундамент для сруба имеет больше требований к качеству чем фундамент для каменного дома. Раствором уже ничего не выровнять!

Не забудьте перед заливкой для ее легкого демонтажа!

При существующем многообразии кровельных материалов монтаж крыши, как правило, происходит по одной и той же схеме, объединенной несколькими основными правилами.

После установки лежня приступают к креплению стоек, которые должны иметь одинаковый размер по высоте и быть закреплены строго по отвесу в поперечном и продольном направлениях, после чего в них должен быть уложен прогон. После этого можно приступить к , которые должны быть установлены между прогоном и лежнем ветровых подкосов.

Установка стропил и обрешетки

Для устройства стропил и обрешетки понадобятся некоторые материалы и набор инструментов.

Необходимые материалы:

  • стропильный брус;
  • доска для мауэрлата, лежня;
  • дюймовая доска или брус для обрешетки;
  • утеплитель;
  • паро- и гидроизоляция;
  • скобы, гвозди;
  • антисептик для обработки дерева, кисть, валик.

Схема монтажа стропильной системы: А – узел крепления стропил к мауэрлату, крепления кобылок; Б – общий вид правильно выполненных стропил; В – растяжка и подкос; Г – правильное крепление конька; Д – крепление к подкосу; Е – стропила в сборке.

Необходимые инструменты:

  • рулетка;
  • уровень, отвес, шнур, угольник;
  • ножовка, электрическая пила, лобзик;
  • молоток, гвоздодер, топор, кусачки;
  • страховочный пояс и веревка.

Стропила должны быть установлены на одинаковом расстоянии друг от друга, оно называется шагом, а рассчитывается путем деления длины дома на их количество. Например, при длине стены 8 метров и через м их понадобится 9 штук на каждую сторону. Крайние стропила кровли устанавливаются по водяному уровню по отношению друг к другу, а те, которые находятся между ними по натянутому шнуру.

Собирать треугольную схему с лучше внизу на земле, потому что такую конструкцию тяжело собрать в вертикальном положении, их лучше устанавливать в собранном виде. Благодаря одинаково собранной форме стропильных ферм, выставленным по отвесу и точно установленным прокладкам, строго по уровню, горизонтальное положение конструкции получается без особых усилий.

Обрешетка кровли может быть сплошной, выполненной из дюймовой доски или бруса сечением 50х50 мм, который устанавливается в местах стыка кровельного материала. В зависимости от его длины, рассчитывается необходимое количество бруса между стыками. Лишнюю, торчащую по торцам дома обрешетку обрезают на одинаковом расстоянии от крайних стропил, оставляя края выступать по 10 см за них, образуя свободный свес для кровельных материалов. По сплошной обрешетке можно разложить рулоны рубероида или паронепроницаемой пленки.

Расчет и укладка кровельного материала

Расчет необходимого количества того или иного вида материала для устройства кровли производится путем замера и вычисления площади скатов, например, при длине 8 м и ширине 3 м площадь ската составит 24 м. Таким образом, учитывая нахлест, можно установить точное количество листов, необходимых для покрытия крыши дома. Если накрывать крышу профлистом длиной 3 м и шириной 1 м 15 см, то понадобится 8 таких листов.

Вне зависимости от того, какой кровельный материал выбран, порядок его укладки начинается снизу вверх, как бы навстречу потокам воды, в одну сторону нанесенной на нем маркировки. При укладке асбестоцементного шифера на стыке четырех его углов необходимо два нижних накрываемых угла откусить, это делается для того, чтобы зимой снег не скапливался на чердаке и весной не заливало талой водой верхний этаж. В основном кровельные материалы крепятся с помощью гвоздей или саморезов, часто они красятся под цвет покрытия и имеют уплотнительную резинку.

После окончания этих работ устанавливается конек и делаются примыкания вокруг труб или смотрового окна, если оно предусмотрено конструкцией кровли. обычно отделываются сайдингом или другим выбранным материалом. При проведении работ не стоит забывать о безопасности, необходимо использовать монтажный пояс и специальную проверенную веревку, можно сбить ходовой трап, по которому легко передвигаться.

С учетом всех технологических особенностей прослужит без затрат на ее ремонт и эксплуатацию на протяжении многих лет. Работы по ее устройству лучше всего доверить профессионалам, знающим все тонкости.

При всем разнообразии материалов кровельного покрытия устройство кровель мало чем отличается друг от друга. Их объединяют общие правила.
Правило 1. Скаты двухскатных крыш должны иметь форму правильного прямоугольника, скаты вальмовых крыш - форму равнобедренных трапеций и равнобедренных треугольников.
Это требование вызвано тем, что практически все штучные элементы кровельных покрытий имеют прямоугольную форму. При настилании их на скат, не имеющий прямых углов, например, имеющий ромбовидные очертания, неизбежно получится незакрытый клин. Закрыть такой клин можно только путем резания и подгонки штучных кровельных материалов, что создает дополнительные трудности, увеличивает расход материалов, снижает скорость строительства и, наконец, просто портит внешний вид здания. Но самое главное - многократно повышает возможность протечки кровли.
Равнобедренные скаты вальмовых крыш дают возможность резать кровельные материалы по одному-двум шаблонам, а половинки некоторых кровельных материалов использовать на противоположных сторонах ската. Например, асбестоцементный волнистый лист, разрезанный наискосок, можно использовать с двух сторон ската. Если по проекту или в результате небрежности скаты кровли имеют различные углы наклона, резку штучных элементов ведут индивидуально. В итоге - значительно снижается скорость работ, ни о какой экономии стройматериалов не возникает и речи.
Для получения правильных форм скатов нужно перво-наперво произвести промер длины, ширины, диагоналей и высот отстроенного остова здания. Здесь для застройщика может открыться масса неожиданных сюрпризов. Здание в плане может принять форму ромба или трапеции. Перепады по высоте на противоположных стенах могут достигать нескольких сантиметров. Такие погрешности образуются не только из-за небрежно выполненных работ по устройству стен. Они могли возникнуть из-за того, что на разных углах при рубке деревянных или кладке кирпичных стен стояли несработавшиеся каменщики или плотники. Например, двое несработавшихся каменщиков, постоянно стоящих на противоположных углах кладки, могут дать погрешность по 1 см на 1 м высоты лишь только потому, что у одного шов кладки на 1 мм толще, и это при том, что оба - хорошие каменщики. Что же тогда говорить о дилетантах, у которых погрешности будут не только по высоте, но и по линейным размерам из-за завалов углов наружу и внутрь. После проведения промеров нужно по возможности устранить выявленные дефекты стен. Для того чтобы конек кровли был строго горизонтален, а скат кровли лежал в одной плоскости с горизонтом, выполняют ряд мероприятий по устройству стропильной системы. Мауэрлат и лежень для наслонных стропил и подкладки для висячих стропил устанавливают по водяному уровню (рис. 1 ), тем самым добиваясь их горизонтальности.

Затем измеряют расстояние между мауэрлатом и лежнем (оно должно быть одинаковым) (рис. 2 ) и проверяют диагонали. При необходимости конструкцию поправляют. Подкладки под висячие стропила проверяют точно так же - измеряют расстояние между ними и по диагонали.

Этот подготовительный этап занимает иногда много времени, но чем тщательнее он будет выполнен, тем легче будет построить крышу . Лежень может быть изготовлен выше или ниже мауэрлатных балок, это не играет никакой роли, главное, чтобы он был горизонтальным. Мауэрлат должен лежать на одной высоте по всему периметру здания, подкладки так же. После установки лежня на него крепят стойки. Их готовят одинаковой проектной высоты и устанавливают по отвесу, причем вертикальность установки стоек проверяют как в продольном, так и в поперечном направлениях. Затем на стойки укладывают прогон. Так как лежень был выставлен горизонтально, а стойки одинаковы по высоте и выставлены вертикально, то, значит, и прогон ляжет горизонтально. После установки между лежнем и прогоном ветровых подкосов можно крепить стропильные ноги.
Стропила устанавливают на определенном расстоянии друг от друга. Это расстояние называют шагом установки стропил и определяют расчетным путем. Правильность установки стропил определяют путем закладывания на 3-4 стропильные ноги ровной доски. Если между доской и стропильной ногой есть видимый зазор, стропило переставляют. Если зазоров нет, значит, стропила выставлены верно, т. е. в одной плоскости. Окончательный контроль проводят визуально - стропильную систему просматривают от края до края. При креплении стропил следует избегать установки крученых и горбатых досок, так как их придется подтесывать под устройство обрешетки, а значит, уменьшать расчетное сечение. Доски, имеющие большое количество сучков, а также доски со сквозными сучками, направленными поперек волокон, ставить категорически запрещено - они могут сломаться.
Треугольные схемы висячих стропил трудно собрать в вертикальном положении, поэтому их собирают на земле или на жестком перекрытии и затем устанавливают в готовом виде. При их установке следят, чтобы коньковый узел был строго над осевой линией здания. Так как стропильные фермы имеют одинаковые габариты, а подкладки выставлены по уровню, их горизонтальность получается автоматически. Фермы выставляют по отвесу и закрепляют ветровыми связями.
Прямоугольность скатов кровли обеспечивается обрешеткой. Перед ее установкой желательно уже иметь в наличии кровельный материал. Обладая данными о физико-механических характеристиках и размерах материала, можно рассчитать величину бокового выноса обрешетки за стены и длину кобылок, т. е. определить реальные размеры ската кровли. При устройстве обрешетки вынос ее за стены делают несколько больший, чем требуется. Ширину ската при устройстве кровли рассчитывают с учетом нахлеста смежных листов штучного кровельного материала. Лучше всего этот расчет сделать в реальных условиях, т. е. разложить один ряд кровельных элементов непосредственно на крыше или на земле, а затем измерить рулеткой. Это как раз та ситуация, когда нужно семь раз отмерить, а один раз отрезать. Полученное в результате измерения или в результате расчета расстояние отмеряют на коньке крыши, от крайних точек откладывают прямые углы и лишнюю обрешетку отпиливают. Таким же образом высчитывают длину кобылок, обеспечивающих их карнизный свес. При расчете карнизного свеса нужно не забывать о свободном свесе кровельных элементов на 2-10 см. Свободный свес выполняют для того, чтобы срываемые ветром дождевые капли не смачивали нижнюю доску обрешетки. После всех этих не очень сложных подсчетов на скате кровли будет целое число элементов как в вертикальном, так и в горизонтальном рядах. А так как углы прямые, то никаких хлопот с настилкой кровли не будет. Получится изящная и ровная кровля . Прямой угол откладывают с помощью деревянного угольника (рис. 3 ) со сторонами 3, 4, 5 м или с меньшими сторонами, кратными этим цифрам.

На вальмовых кровлях, как уже говорилось выше, надо постараться сделать одинаковые углы наклона скатов, что возможно только при правильной установке мауэрлатов и лежней.
Правило 2. Перед устройством покрытия из основного кровельного материала разжелобки, ендовы, примыкания труб к кровле и примыкания слуховых окон покрывают по сплошной обрешетке оцинкованной кровельной сталью (рис. 4 и 5 ). Для покрытия примыкания труб и слуховых окон делают заготовку и устанавливают вместе с основным покрытием.

Правило 3. Нижний брусок обрешетки должен быть выше, чем все последующие бруски, на толщину укладываемого кровельного материала. Чтобы понять, для чего это нужно, достаточно взглянуть на рис. 6.

Будь этот брусок таким же, как и все другие, карнизный элемент кровли "клюнет носом".
Правило 4. Все кровли кроют снизу вверх, навстречу дождевому потоку. Некоторые кровли, например волнистые листы, укладывают навстречу преобладающим ветрам слева направо или, наоборот, справа налево.
Очень многие кровельные материалы уже имеют в своей конструкции отверстия для гвоздей или проволочных скруток, либо их выполняют на самоклеящейся основе, либо в комплекте имеются специальные клеи и герметичные прокладки. Устройство кровли из таких материалов не представляет трудности, так как оно полностью продумано.
Кровельные материалы нужно только собрать на крыше, как детский конструктор. К кровельным материалам, не имеющим крепежных отверстий (цементно-волокнистые волнистые листы, металлочерепица, профилированный настил), в комплекте поставляют кровельные гвозди под цвет покрытия. Эти гвозди крепят в гребень штучного элемента с резиновой уплотнительной шайбой.
Кроме крепежных деталей в комплектах современных кровельных материалов поставляют коньковый и карнизные элементы, разделки к трубам и многое другое.
Правило 5. Под кровли мансардных крыш укладывают дополнительный гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, толя или рубероида. Под "холодные" кровли дополнительная гидроизоляция желательна, но необязательна. На всех последующих рисунках дополнительная гидроизоляция будет показана, но это не значит, что она обязательна к исполнению.
Правило 6. При устройстве теплых крыш нельзя забывать о воздушном продухе между утеплителем и обрешеткой, который должен составлять от 2 до 5 см, иначе утеплитель потеряет свои свойства вследствие насыщения влагой.
Правило 7. При устройстве кровель нужно не забывать привязывать себя к коньку , а при укладке последнего конькового элемента продумать способ эвакуации с крыши. Очень часто приходится спускаться по веревке, перекинутой через конек крыши и привязанной за что-нибудь тяжелое, лежащее на земле с другой стороны, или веревку привязывают к коньку крыши и пропускают под верхний кровельный элемент, затем после спуска веревку выдергивают и кровлю поправляют изнутри. Конечно, такой спуск требует определенной физической подготовки. Почему упоминается такой каскадерский способ спуска, когда можно сделать ходовой трап и навечно оставить его на крыше? Потому что, как правило, крыши сплошь и рядом выполняют без трапа.
И последнее, если человек испытывает хотя бы малейшее головокружение при подъеме на высоту, то на крыше ему делать нечего, пусть ее делают другие - не все же рождены космонавтами.

Кафтанчиково - село в Томском районе Томской области, административный центр Заречного сельского поселения. Население 1323 человека. Село расположено на левом берегу Томи, в 15 км от Томска, рядом с селом проходит автодорога M53. В 16 веке на реке «Томь» жили несколько групп татар во главе с князем Тояном. Князь Тоян подал челобитную царю Борису Годунову, в которой от имени «томских жителей» просил построить в низовьях реки «Томь» крепость и принять томских татар в русское подданство. На что Борис Годунов дал свое согласие и в 1604 году был сформирован отряд для строительства русской крепости. Летом 1604 года крепость была построена. В последствии население Томска росло. Здесь селились русские крестьяне-промысловики. В 1626 году проживало уже 531 семья. Жителей надо было снабжать хлебом, в 1605 году появились первые посевы зерновых, люди занялись сельским хозяйством. Селения Заречного сельского поселения являются одними из старейших в устье реки «Томь», которые возникли в период 1627 по 1630 года. Место для деревень было выбрано удачно: близост...