Проанализируем письмо цветовода:
"Купил я восхитительный лимончик, а он за месяц сбросил все плоды
и листья. Стоит в горшке одна ветвистая коряга. Вообще, коряга очень декоративная
получилась, я в ней души не чаю, поливаю и опрыскиваю, повесил над нею
лампочку, она горит круглые сутки. Дома жара, 28 градусов зимой, так что
коряга мне чем-то африканские саксаулы напоминает. Очень душевное растение.
Оно мне как бы говорит: "Я лучше сдохну, но у тебя расти не буду!".
Раз так, думаю, то сейчас я тебя научу вежливости! - выдрал энту корягу
из горшка, даже торф с корней отряхивать не стал, и пересадил в большое
ведро, проделал в нем дырки, насыпал на дно полпачки керамзита, а кругом
навалил специального почвогрунта лимонного. И что вы думаете? Это подлое
растение заботы моей не оценило, листьев как не было, так и нет, хоть
подсыпаю я ему подкормку ежемесячно и вношу удобрение специальное, "Лимон"
называется. Каждый день водою опрыскиваю вечером и поливаю утром. Пришел
я к выводу, что это совершенно бесстыжее творение природы, и что по-хорошему
с ним нельзя. С завтрашнего дня начну применять к этой коряге репрессии:
выключу лампу, и сделаю ей внушение: ежели через месяц не уродит ни одного
листика - выдеру ее из горшка и выкину. Это не растение, а просто сволочь
неблагодарная!"
Дорогие коллеги-садоводы, ни в коем случае не совершайте таких ошибок!
Я хочу подробно описать схему ухода за цитрусовыми, чтобы у вас не было
с ними проблем. А расскажу я об этом на примере приведённого письма.
Рассмотрим причины потери листьев цитрусовыми
:
1. Если вы поставили растение на окно, то не надо его периодически переносить
на другое место; цитрусовые - это растения "одного окна".
2. Самая распространённая ошибка - горшок с цитрусовыми не надо сильно
"крутить" на 180 или 90 градусов. В этом случае листья желтеют
и опадают - деревце погибает. Каждые 10 дней надо поворачивать горшок
на 10 градусов (не больше), причём лучше - против часовой стрелки.
3. При попадании в непривычный климат, т.е. при перемещении из магазина
или теплицы в квартиру цитрусовые тоже могут сбросить листья.
4. Если в квартире сквозняки - листья цитрусовых обязательно опадут.
5. Если чрезмерно увлажнять почву в зимнее время - она закисает и, как
следствие - листья цитрусовых желтеют и опадают.
6. Если посадить небольшое растение сразу в ведро, а тем более - в кадку,
то через неделю листья деревца пожелтеют, а ещё через 1,5 недели у него
случится "листопад";
7. Многие этого не знают, но, исходя из своего многолетнего опыта, хочу
предупредить: ни в коем случае нельзя ставить цитрусовые рядом с микроволновой
печью. Иначе не просто опадут листья - погибнет деревце.
8. Цитрусовые теряют листья и плоды из-за неправильной подкормки и пересадки.
Если зимой листья у цитрусовых начинают скручиваться, желтеть, опадать, побеги отсыхают, то деревце сбрасывает недозревшие плоды. Если растение с плодами было куплено зимой, то оно обязательно сбросит плоды (особенно если деревце импортное), а затем и часть листьев (или все листья). При покупке зимой цитрусовых деревьев я рекомендую снимать с них бОльшую часть плодов (а лучше все), удалять появляющиеся цветки и подрезать отплодоносившие побеги на 1/3.
Прежде чем пересаживать своего питомца, убедитесь, что именно сейчас
требуется его пересадка
. Вылезающие корни из дренажа - это не повод
для пересадки. Аккуратно отодвиньте верхний слой земли. Если вы увидите,
что земляной ком сверху обвит множеством корней, не торопитесь и этом
случае. Пропустите стволик деревца между указательным и средним пальцем,
немного наклоните горшок и попытайтесь вытащить земляной ком, слегка постучав
по дну. Если легко вытаскивается сильно обвитый корнями земляной ком,
и если на дворе осень - не пересаживайте деревце до середины февраля.
Если же идёт весна, то можно пересадить цитрусовое деревце в посуду чуть
покрупнее предыдущей.
Если же земляной ком не сильно обвит корнями - пересадка будет нужна только
следующей весной (независимо от идущего сейчас времени года).
Учите: цитрусовые любят не пересадку, а перевалку !
Пересаживать цитрусовые зимой или осенью я не рекомендую: деревце не успевает
адаптироваться, а зима уже наступила. Вот оно и начинает чахнуть и болеть
зимой - тем более, если есть ошибки в уходе. Для "реанимации"
цитрусовых зимой надо насыпать поверх старой почвы (слоем в 2-3 см) заготовленную
ранее землю из-под дуба - деревце быстро "приходит в себя".
В качестве дренажа на дно горшка нужно насыпать керамзит толщиной 1,5-2
см.
Теперь о почве . Самая лучшая земля - из-под дуба. Дуб обладает большой энергетической силой; почву надо взять аккуратно, не повредив корневую систему дерева. Часть взятой из-под дуба почвы используйте для перевалки цитрусовых, а оставшуюся почву оставьте "про запас" - на случай, если листва цитрусовых начинает скручиваться, желтеть, опадать (особенно если это происходит зимой). Ведь зимой добыть эту почву трудно: в лесу земля промёрзшая, и, вдобавок, снега по колено. Вот тут-то и выручит "про запас".
Можно использовать для цитрусовых также и такой состав почвы:
1-2 части перепревшей листовой земли из-под дуба;
- 1часть перепревшего навоза (конского);
- 1 часть дерновой земли с лугов, где растёт клевер;
- 1 часть крупнозернистого речного песка;
- 0,5 части древесной золы лиственных пород;
- 4 части озёрного ила.
В свежей, питательной почве цитрусовые развивают хорошую корневую систему.
Для полива цитрусовых совершенно не годится вода, только что взятая из-под крана водопровода (там содержится большое количество хлора, который они не любят). Лучше поливать цитрусовые отстоянной водой, в которую добавлен уксус (на литр воды - несколько капель); они это очень уважают.
Цитрусовые нуждаются в регулярной подкормке
. Им необходимы:
- азот
(обеспечивает быстрый рост). Благодаря азоту листья цитрусовых
приобретают насыщенную зелёную окраску;
- фосфор
(благодаря фосфору саженец быстрее начинает плодоносить).
Фосфор также нужен для вызревания плодов и молодой древесины;
- калий
(от калия зависит нормальное и своевременное вызревание
молодых листьев, побегов, а также плодов). При недостатке калия плоды
цитрусовых приобретают уродливую форму и часто опадают не дозрев. Кроме
того, калийные подкормки способствуют повышению устойчивости к различным
заболеваниям.
Подкормки цитрусовых надо проводить по следующей схеме:
План-меню на летние месяцы
(применять с мая по октябрь включительно
):
- 1 и 15 число - навоз (100 г навоза на литр воды; использовать двухнедельный
настой);
- 8 число - скорлупа яйца (двухнедельный настой в воде);
- 20 число - кровь от мяса, птицы, рыбы (разбавить пополам с водой и полить;
затем сверху полить обычной водой);
- 23 число - зола; самая лучшая зола от ботвы картофеля, подсолнечника
или соломы (1ст ложка на литр воды для полива);
- 27 число - прудовый ил (150-200 г на литр воды).
План- меню на зимний период:
- 1, 10, 20, числа- натуральное удобрение "Идеал" для подкормки
с ноября по май (2 колпачка на 1,5 литра воды);
- 5 числа - скорлупа яйца (двухнедельный настой в воде);
- 15 числа - кровь от мяса, птицы, рыбы (разбавить пополам с водой и полить;
затем сверху полить обычной водой);
- 25 числа - зола (1ст ложка на литр воды для полива).
Автору приведённого выше письма советую:
1. Внимательно прочесть все рекомендации и исправить свои ошибки.
2. Раз уж вы посадили деревце в большую посуду, то не пересаживайте его
теперь три года.
3. Подкармливайте растение по приведённой выше схеме.
4. Будьте аккуратны с почвой - не переувлажняйте её.
5. На лето вынесите цитрусовое деревце на балкон и продолжайте опрыскивать.
6. Весной (где-то в начале марта) подсыпьте сверху 2 щедрые горсти навоза;
7. Лампу подсветки включайте только в ночное время, а не на целый день.
Плодоносящие лимоны, мандарины и другие цитрусовые обильно цветут , что ведет к ослаблению дерева. Поэтому цветы, расположенные рядом, следует прореживать, оставляя более крупные - те, на которых лучше развита завязь. Предпочтение нужно отдавать плодам, сидящим на коротких веточках - плодушках. На длинных ветках плоды растут медленнее.
На созревание плодов уходит несколько месяцев. Завязей бывает так много,
что наблюдается активный сброс молодых завязей и еще не налившихся соком
плодов. Плодопад бывает настолько сильным, что почва под деревьями полностью
покрывается мелкими плодиками. Поэтому
рекомендуется регулировать плодоношение. Сразу же после цветения обрывать
некоторое количество молодых завязей. Не рекомендую я покупать в магазине
деревья с плодами. Лучше если вы купите только зацветающее дерево. Но
если всё же к вам попадает домой дерево с
плодами, то поступите следующим образом:
1. постарайтесь узнать сколько лет деревцу;
2. Оборвите все плоды (не жалейте их);
3. Ветки на которых были плоды обрежьте в половину;
4. Опрыскивайте чаще растение;
5. Почва должна быть всегда влажной.
А теперь - совет для всех: не ждите от цитрусового деревца невозможного!
Зимой цитрусовые чаще всего не цветут в домашних условиях. Проявите терпение
и делайте всё по инструкции. Если всё будете делать правильно - ваши цитрусовые
питомцы будут радовать внешним видом и урожаями. Удачи!
Всё о цитрусовых на сайте сайт
Всё об экзотах на сайте сайт
|
|
Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт
Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.
Подпишитесь и получайте!
Цитрусовые относятся к семейству рутовых. В домашних условиях выращивают лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут, кинкан и другие цитрусовые. Хотя надо сразу сказать, что попытки вырастить у себя дома плодоносящее деревце цитрусовых, часто обрываются, когда вымахавшие больше метра в высоту вечнозеленые деревца так и не приносят плодов. Хотя при ежегодной холодной зимовке (+5-8°С) цитрусовые могут зацвести и плодоносить уже через 2-3 года (укорененные черенки).
Если вы решили вырастить цитрусовые из косточек ради их плодов, то даже, если и добьетесь плодоношения, вкус плодов вас, скорее всего, разочарует, так как будет слишком кислым и горьковатым. Проще купить уже плодоносящее деревце цитрусовых, в этом случае вам не надо будет заботиться о прививке и ждать годами, когда оно заплодоносит.
Вообще в домашних условиях скорее будут плодоносить деревца, полученные из привитых или укорененных черенков, а дички, выращенные из косточки, не цветут очень долго - десятки лет, а вот в естественной среде обитания, где-нибудь на просторах Испании плодоносить начинают деревца в возрасте 6-7 лет. Для некоторых доставит удовольствие вырастить из косточки деревце и неважно, будет оно плодоносить или нет. Как бы то ни было, чтобы цитрусовое растение хорошо развивалось, важно знать условия, в которых оно нуждается, и кое-что о формировании кроны .
Удобрение цитрусовых
В первой половине лета применяют подкормки удобрениями. Это повышает сахаристость плодов и уменьшает горьковатый привкус, который свойствен плодам цитрусовых при комнатной культуре. Растение тем больше нуждается в удобрении, чем оно старше и чем дольше находится в одной посуде. Удобрения вносят с водой для полива, но подкармливать можно только здоровые, не ослабленные растения. При дополнительном искусственном освещении цитрусовых зимой их также необходимо удобрять, но не чаще, чем раз в месяц.
Если цитрусовые пересаживали весной в свежую землю, то подкормки через 1-1,5 месяца можно начинать с удобрений для цветущих растений. Если растения не пересаживали, то начинать подкормки нужно с внесением органики: 2-3 раза с интервалом в две недели, это может быть вытяжка из сухого конского навоза, хорошо полежавший перегной, готовый биогумус из магазина. Очень важно не перекормить цитрусовые органикой и проверять кислотность грунта. После двух подкормок азотными удобрениями, можно подкармливать уже комплексными удобрениями для комнатных цветущих (например, фертика люкс).
Кстати
Иногда в продаже можно увидеть фрукты цитрусовых с черенком - маленькой веточкой с парой листочков, в основном встречаются китайские мандарины, выдаваемые за абхазские. Они неплохи на вкус, но главное, если веточки не подморожены и не успели подсохнуть, их можно попытаться аккуратно отделить и привить.
Кстати
Легкое притенение цитрусовых от палящих лучей солнца способствует образованию здоровой, темно-зеленой листвы. При размещении на прямом солнечном свету листья у растений приобретают бледно-зеленую окраску, а после хмурой зимы весной могут появиться ожоги. Напротив, в темной комнате цитрусовые постепенно сбрасывают листья, а новые листья, если и появляются, мелкие и деформированные.
Поэтому рекомендуют летом держать растения на окне, обращенном на северо-запад или юго-восток (эти окна менее солнечные, но и менее жаркие), а зимой-на юг и юго-запад, так в течении всего года для растения будет равномерное освещение. Но, разумеется, такие перестановки возможны в квартирах и домах, где окна на противоположные стороны.
Можно также летом отодвигать растения вглубь комнаты, а зимой, наоборот, придвигать растения как можно ближе к окну.
Плоды апельсина и лимона при недостатке света отличаются повышенной кислотностью. Однако все же летом растения от солнца надо притенять в послеобеденные часы.
Вредители цитрусовых
Щитовки: этого вредителя обнаружить не сложно, щитовки хорошо заметные на цитрусовых, но вред приносят значительный - расползаясь по всему деревцу их коричневые щитки облепляют стебли, черешки, листья. Если провести по щитку ногтем, остается сырое пятнышко. В микроскоп эти вредители по форме похожи, извините за сравнение, на фашистские каски, изнутри мохнатые, и такие же противные: они высасывают клеточный сок, листья теряют окраску, сохнут и опадают.
Меры борьбы: если цитрусовое деревце у вас небольшое, лучше отнести его в ванную и отмыть стебли и листья мыльной губкой. Если крупное дерево в ведре или кадке, протрите все доступные места ватным диском, смоченным в спирте.
Теперь нам понадобится инсектицид Актара (или конфидор), она эффективна против любых червецов, в том числе щитовок. Нужно развести препарат по инструкции и полить лимон или апельсин под корень, а затем опрыскивать тщательно по листьям. Повторите обработку через неделю.
Против щитовки и других насекомых вредителей выпускаются и другие инсектициды: актеллик, фитоверм, карбофос, децис и другие. Но они более вонючие, токсичные и применять их в домашних условиях крайне нежелательно.
Паутинный клещ - один из самых противных и частых вредителей на цитрусовых. Опасны клещи тем, что:
- размножаются и развиваются стремительно
- смыть их чрезвычайно сложно - они прячутся в пазухах листьев, в бутонах, в верхних слоях почвы
- против них не эффективны обычные инсектициды, а только специальные препараты - акарициды
- после двух обработок у клещей формируется резистентность - новое поколение более устойчиво к действующему веществу препарата.
Признаки появления клещей на цитрусовых
- на листьях желтоватые или белесые пятна без четких границ
- штрихи и точки серые или серебристые, особенно заметны на молодых листьях
- деформированные лепестки цветов, молодые листочки, скукоженные бутоны
- на обратной стороне листьев мелкие крупинки, крошки, шелуха - сами вредители и шкурки от линьки
- при сильном увеличении (лупой, в микроскоп) видно тончайшую паутину.
Поэтому, если у вас хоть раз появлялись клещи, придется наблюдать и наблюдать и периодически, хотя бы раз в месяц тщательно осматривать все растение
Меры борьбы. Для начала смыть или стереть вредителей вручную. Для этого придется либо отнести горшок в ванную или душ, положить горшок на бок, чтобы листья были на весу, и поливать мощным напором горячего душа; либо отмывать каждый листик вручную - брать и протирать с обеих сторон.
Проблема в том, что против клещей нет системных препаратов - так, чтобы полил - и клещи сдохли. Только кишечно-контактные: опрыскал, достал клеща. Куда раствор не попал - клещи выживут и продолжат размножаться.
Против клещей стоит попробовать такие средства как апалло, вермитек, оберон и др.
Подробнее о вредителях комнатных растений читайте в разделе "вредители "
Выращивание цитрусовых происходит и в промышленных масштабах,теплицах и частных домохозяйствах. Все цитрусовые , в частности лимон, лайм, мандарин и даже апельсин или грейпфрут, можно вырастить в квартире . Цитрусовые – культигены, так как давно растут в культуре. Выращенные из семечка , они не требуют прививки, но для них обязательно формирование, иначе цитрусовые не будут цвести.
Особенности выращивания Цитрусовых
Кроме того, они важно наличие микоризы у цитрусовых,которая находится в материнской почве в корнях каждого цитрусового растения, поскольку растут в сообществе с микрогрибами, живущими у них на корнях. Погибнут микрогрибы – погибнет и само растение. А посему нельзя применять ядохимикаты или слишком яркий раствор марганцевокислого калия (перманганат калия) для полива почвы при борьбе с вредителями. По этой же причине запрещается использовать при подкормках свежий навоз или вносить большие дозы минеральных удобрений.
Семена , вынутые из спелого плода, следует прогреть в теплой воде, это ускорит прорастание. В почву семена заглубляют на 2–3 диаметра семени, то есть чуть глубже ногтя. Иногда из одного семени вырастает сразу несколько растений, поскольку цитрусам свойственна полиэмбриония. Оставить следует только одно растение, срезав ножницами остальные. У семян цитрусовых хорошая всхожесть. Выращенные из семечка растения обычно зацветают и вступают в плодоношение на 10-й год, при этом качество плодов может быть низким.
Вы получите гораздо лучший результат, если сначала вырастите сеянец из семени грейпфрута или помело, а затем привьете на него любое другое цитрусовое растение в ранней стадии, когда у сеянца будет стволик толщиной со спичку (через 2–3 года после появления всходов). Привитое растение быстрее развивается, так как корневая система помело и грейпфрута более мощная, чем у других цитрусовых. Это существенно ускоряет вступление растения в плодоношение. В этом случае потребуется черенок плодоносящего растения (можно обратиться в оранжерею, питомник или к знакомым). Из привитого черенка растение зацветает и вступает в плодоношение уже на 2–3-й год.
Прививка при выращивание цитрусовых
Прививку
проще всего делать окулировкой, то есть глазком. Для прививки потребуется более взрослое растение (то есть 5–6-летнее). Окулировкой начинают заниматься, когда кора хорошо отделяется от древесины (в апреле или августе). С плодоносящего цитрусового растения срезают хорошо вызревшую 1–2-годичную веточку. Обрезают листья, оставляя только черенок, и ставят его в стакан с водой. На стволике растения, выращенного из семян, на высоте 5–6 см тщательно очищают выбранное для прививки место, на нем не должно быть никакой грязи. Можно протереть водкой это место, а также руки и лезвие ножа. Операция должна быть стерильной – это залог успеха.
Острым ножом (он ставится перпендикулярно к стволику сеянца) надо сделать Т-образный надрез на коре, не задевая тонкий зеленый слой камбия между корой и древесиной. Длина надреза – около 2 см, ширина – примерно 1/2 см. На приготовленном черенке для прививки делают два поперечных надреза коры на 1 см ниже и выше глазка. Затем осторожно срезают почку, прихватывая кору вместе с камбием (это буквально ювелирная работа, поэтому сначала потренируйтесь на ветках любых растений, принесенных с улицы). Раздвигая верхние края Т-образного надреза на саженце, вставьте почку (обратите внимание на то, где у нее верх) и задвиньте ее вглубь надреза. Хорошо разгладьте пальцами надрез, плотно прижимая почку к камбию. Обвяжите сверху и снизу так, чтобы почка осталась снаружи. Проще всего использовать для обвязки неширокую полоску обычной полимерной пленки, которую надо обтереть водкой.
Примерно через 20 дней почка должна привиться, то есть начать расти. Когда черенок из почки отрастет на 5–10 см, сеянец, на который привили почку, надо срезать наискосок, выше основания нового побега от прививки на 2–3 мм. После этого нужно немедленно замазать срез жидким садовым варом, или черным лаком для металла – битумом, или натуральной масляной краской (она продается теперь только в магазинах для художников и стоит дорого). Развившийся из привитой почки побег привязывают к воткнутому в почву колышку.
Черенок можно не только прививать, но и укоренять. Укоренение идет медленно, оно занимает 1,5–2 месяца у лимона и до 6 месяцев у апельсина и мандарина! В плодоношение привитое растение вступит на 3-й год. Черенки в любом случае нужно брать с концов побегов здорового плодоносящего дерева, которые только что закончили рост в этом сезоне, успели слегка одревеснеть, но еще сохранили гибкость. Кора на них должна быть еще зеленой. Длина черенка – 8–10 см, на нем должно быть 3–4 листка. Срезают черенки очень острым и тонким ножом или скальпелем. Нижний срез делают косым (непосредственно под листом или почкой), а верхний – прямым (на 1–1,5 см выше почки). Черенковать цитрусовые в комнатных условиях можно в течение всего года, но лучше это делать в апреле – мае, тогда они успеют к зиме нарастить хорошую корневую систему.
Субстрат для посадки черенков при прививке цитрусовых
Лучший субстрат для посадки черенков – это смесь мха сфагнума и пропаренного песка в равном объеме. Черенки высаживают сразу в горшки, на дно которых кладут черепки или крупный песок (2–3 см). Затем насыпают слой питательного грунта (5–6 см), а сверху – субстрат из мха и песка (3–4 см).
После посадки черенки опрыскивают и ставят в полиэтиленовый пакет, в который надо сделать несколько выдохов (для увеличения концентрации углекислого газа), а затем завязать пакет. Горшки помещают в светлое, но не солнечное место. Ежедневно утром и вечером пакеты развязывают, опрыскивают черенки теплой (около 25 °С) водой, выдыхают в них воздух и снова завязывают. Процедуру можно упростить, если накрыть черенки банками и выдыхать в них воздух или использовать в качестве источника углекислого газа небольшие кусочки сухого льда. Температура воздуха должна быть в пределах 20–25 °С. После укоренения верхняя почка начнет расти, затем банку или пакет можно снять, но ежедневное опрыскивание необходимо продолжать в течение всей жизни растения.
Почва при выращивание цитрусовых
Почва для цитрусовых должна быть грубая, но при этом плодородная, с нейтральной реакцией и обязательно содержащая большой набор микроэлементов. Внесение свежей органики или большого количества минеральных удобрений может погубить сожителей цитрусовых (микрогрибы) и этим нанести вред растениям. На дно горшка обязательно надо положить битые черепки для лишнего стока воды. И конечно, нужно ставить горшки на поддоны. Грубая или тяжелая смесь состоит из дерновой земли, крупного речного песка и листового перегноя, взятых в соотношении 1: 1: 1 по объему. Сейчас в магазинах для садоводов или соответствующих отделах больших супермаркетов продаются готовые смеси для самых различных растений, в том числе и для цитрусовы х.
Цитрусовые не любят перемещений. Растения могут сбросить листья даже при повороте горшка. Поэтому, прежде чем заводить цитрусовые, определите для них место в квартире. Оно должно быть светлым, но не помещайте растения на подоконник (кроме тех случаев, когда стоят стеклопакеты). Дело в том, что цитрусовые происходят из субтропиков, то есть любят тепло и влагу, поэтому на подоконнике около стекла в зимнее время они зябнут. В жаркое летнее время, не поворачивая горшок, их надо отодвинуть от окна вглубь комнаты, чтобы избежать прямого попадания солнечных лучей, которые могут вызвать солнечные ожоги. При ожогах или подмерзании растениям надо помочь, опрыскав их раствором Экоберина или Эпина-экстра.
Температура воздуха при выращивание цитрусовых
Цитрусовые любят тепло, поэтому температура в комнате не должна опускаться ниже 24–25 °С. Кроме того, все цитрусовые нуждаются во влажном воздухе, по этой причине нельзя ставить их близко к отопительным батареям. Кроме того, зимой, когда в квартирах слишком сухо, требуется постоянное опрыскивание листьев водой. Для этого лучше всего подходит вода, полученная из растаявшего снега или льда и подогретая до 22–25 °С. Нельзя использовать воду непосредственно из водопроводного крана, ее надо пропустить через фильтр или по крайней мере, дать ей отстояться пару суток и обязательно подогреть перед опрыскиванием.
Полив цитрусовых
Для полива , который нужно совмещать с подкормками, тоже следует использовать отфильтрованную или отстоявшуюся, обязательно теплую (температура не ниже 20–22 °С) воду. Сколько надо лить воды, какие подкормки в нее добавлять и сколько их необходимо? Все эти вопросы обязательно будут у вас возникать. Несмотря на любовь к влажному воздуху, цитрусовые погибают от чрезмерного полива. Поливать их надо умеренно, особенно зимой. Их кожистые листья испаряют мало влаги, а потому излишек воды приводит к загниванию корней. Лучше почаще рыхлите верхний слой почвы. При редком поливе вода должна увлажнить весь ком земли. Показателем достаточного полива является появление воды в поддоне. Полив советую совмещать со слабыми минеральными подкормками (1 ч. ложка на 5 л воды).
Подкормка при выращивание цитрусовых
Подкормка должна содержать весь необходимый состав макро– и микроэлементов.Лучше всего пользоваться Унифлором-бутон . В нем есть все нужные растениям макро– и микроэлементы, в том числе крайне полезные цитрусовым вещества – магний, селен, кобальт и молибден. Кроме того, все минералы заключены в органическую оболочку, то есть находятся в хелатной форме, и потому усваиваются растениями сразу. Само удобрение – жидкое, его легко дозировать. Вылили колпачок в 5 л воды, размешали – и пусть отстаивается. Готовый раствор может храниться сколь угодно долго.
Можно также использовать порошковую фракцию удобрения AVA. Надо залить 1 ч. ложку порошка 3 л воды и дать настояться не менее 3 дней. Затем нужно размешать, дать осадку осесть и поливать растения. Это удобрение не растворяется в воде (так что можете его ради эксперимента не кипятить), но в воду за счет броуновского движения постепенно проникают ионы минеральных элементов, содержащихся в удобрении, причем в очень малых дозах. В осадок вы будете в течение почти всего года подливать воду и продолжать его использовать. Это очень выгодное удобрение, несмотря на его кажущуюся дороговизну. Оно содержит все необходимые элементы питания, но при этом в нем нет никаких вредных примесей, которые обязательно присутствуют в других минеральных удобрениях, хотя об этом нигде не пишут. Всем растениям, особенно цитрусовым, необходим органический кремний. Он содержится в препаратах Энерген и Силиплант. Надо добавлять всего по 1–2 капли на 1 л раствора для поливки и подкормки.
Когда цитрусовые зацветают , особенно лимоны, в квартире стоит сказочный аромат! Цветут они долго, обычно соцветиями, собранными в кисть. Цветки розовые или белые, появляются на текущих приростах 3-летних боковых горизонтальных побегов. Во время цветения можно доопылять растения вручную, нанося мягкой (беличьей) кисточкой пыльцу с тычинок на пестик.
Листья цитрусовых
выделяют фитонциды, поэтому в квартире постоянно разлит запах этих растений. Он очень нежный и к тому же губительно действует на болезнетворных микробов, находящихся в помещении. При температуре 18–20 °С плоды не вызревают. Для вызревания одного плода нужны 15 листьев, если их недостаточно, то лимон сбросит лишние плоды. Поэтому храните листки, каждый из них очень ценен для растения. Сброс листьев способен произойти в результате повышенной сухости или температуры воздуха (больше 24–25 °С). Если растение слишком долго не зацветает, его можно «поторопить», сократив полив и слегка перетянув горизонтальную 3-годовалую веточку плотной перетяжкой.
Листья цитрусовых – глянцевые, блестящие, кожистые, хорошо приспособлены для сохранения влаги. Хотя эти растения называют вечнозелеными, каждый лист у них живет всего 3 года. Отжившие листья желтеют и опадают, поэтому не пугайтесь, когда это происходит
.
Пересадка цитрусовых
Пересадку делают
каждые 3–5 лет вместе со всем комом земли. Не следует сажать и пересаживать растения в слишком просторные горшки. Если дать растениям возможность расти свободно, то они либо вытягиваются вверх одним стволом без боковых веточек, а значит, плодоношения не будет, либо принимают форму очень густого куста.
Нужно обязательно заниматься формированием кроны цитрусовых
. У молодого деревца, достигшего 15–20 см высоты, в феврале перед началом очередного роста обрезают верхушку, оставляя ниже 5–6 хорошо развитых почек. Эти почки вскоре прорастут и дадут начало боковым веточкам 1-го порядка. Из них оставляют 3–4 побега, растущие в разные стороны.
Как только эти веточки закончат рост, концы у них подрезают, оставляя на каждой 3–4 почки. Из них появятся побеги 2-го порядка, концы которых также подрезают после окончания их роста, снова оставляя 3–4 почки. Из них начинают расти плодовые веточки 3-го порядка. С ними поступают точно так же.
С момента появления веточек 4-го порядка формирование кроны заканчивается и начинается период плодоношения. Пока не закончится формирование скелетных ветвей 4-го порядка, нельзя допускать плодоношения, так как преждевременное появление бутонов на ветках 3-го порядка остановит дальнейший рост деревца, поэтому до окончания роста веточек 4-го порядка первые бутоны на ветках 3-го порядка следует удалить.
С плодоносящего дерева в конце февраля – начале марта нужно обрезать на 10–15 см сильные ветки, вырезать вегетативные ветки. Кроме того, надо вырезать жирующие побеги-волчки, удалить сухие ветки, отплодоносившие веточки (они обычно без листвы). Чересчур сильно растущие вверх ветки пригибают в горизонтальное положение (пока они растут вверх, они плодоносить не будут). Кроме того, вырезают ветки, растущие внутрь кроны, которые не способны к плодоношению.
Все цитрусовые очень чувствительны к морозам
, во время которых могут высыхать корни. Зимой растения лучше всего держать в светлом помещении с температурой 7–8 °С. Для этого подойдет застекленная лоджия или балкон. При этом надо постоянно следить за температурой, чтобы не переохладить деревья, иначе они погибнут (цитрусовые культуры не переносят температуру ниже 5 °С). Полив в это время делают очень умеренный.
При морозах растения следует внести в помещение, сохраняя ориентацию по солнцу (то есть не поворачивая), и держать их возле балконной двери. Если у вас нет лоджий и балконов, держите цитрусовые на подоконниках у самого стекла, но в сильные морозы отодвигайте вглубь комнаты. Лимоны переносите аккуратно, не поворачивая растения. В темном помещении цитрусовые, особенно лимоны, могут сбросить листья, поэтому в зимнее время нужна подсветка.
Вредители при выращивание цитрусовых
Вредители цитрусовых
, как и любых других растений в квартире, – белокрылка, тля, щитовка, реже трипс. Врагом исключительно цитрусовых является червец.
Против тли прекрасно помогает опрыскивание абсолютно безопасным и к тому же полезным как для людей, так и для растений, препаратом Здоровый сад (4 крупинки на 1 л воды). Щитовку придется соскабливать на подстилку и уничтожать. Белокрылка и трипс – сосущие насекомые. Для борьбы с ними надо использовать всасывающийся биопрепарат Фитоверм, который разрешено применять в квартире (1 мл на 3 л воды). Он особенно эффективен в сочетании со Здоровым садом.
Белокрылка
– это отвратительное насекомое, похожее на очень мелкую моль, которая отсиживается на нижней стороне листа, а потому малозаметна. Она размножается так же быстро, как тля, но при этом на ее сладковатых выделениях сразу же поселяется сажистый грибок (черный мажущийся налет). Белокрылку следует обязательно уничтожить, смыть с листьев налет мыльной водой, а затем опрыскать листья препаратом Циркон (4 капли на стакан воды).
Против червеца
надо использовать розовый раствор марганца при очередном поливе растений. В профилактических целях это делают при каждой поливке-подкормке, поскольку марганцовка содержит не только марганец, губительно действующий на червеца, но и калий, а все цитрусовые любят калий. Не забудьте, что слишком сильный (темно-розовый) раствор марганцовки может погубить микрогрибы, живущие на корнях.
Рекомендации
:
Выращивание цитрусовых в доме, очень перспективный вид домашнего бизнеса
, декоративные растения всегда пользуются повышенным спросом. Реализовывать растения можно на рынке, через цветочные магазины.
Рентабельность :
- Начальные затраты: от 500 рублей
- Месячный доход: от нескольких тысяч рублей
С чем у большинства жителей постсоветского пространства ассоциируются новогодние праздники? Конечно же, с елкой и ароматом цитрусовых: апельсинов, мандаринов и лимонов. Не многие знают, что все эти цитрусовые растения вполне поддаются выращиванию в домашних условиях. О видах комнатных цитрусовых растениях и уходе за ними поговорим в нашей статье.
Выращивание цитрусовых в домашних условиях
Выращивание цитрусового дерева в домашних условиях занятие интересное, хоть и не простое. Ошибаются те, кто думает, что достаточно посадить в горшок косточку от понравившегося плода и всё, лимоны к чаю можно уже не покупать. Без знания специальных приемов первого урожая ждать придется лет 20, не меньше. Гораздо раньше порадуют плодами сортовые деревца, выбранные с учетом комнатных условий. Но и тут важно не ошибиться. Для выращивания на подоконниках подходят лишь те виды комнатных цитрусовых растений, которые привиты на сеянцах , грейпфрута или апельсина, или же выращенные из черенков, срезанных с плодоносящих комнатных цитрусов.
Уход за комнатными цитрусовыми растениями
Чтобы южный гость на вашем подоконнике чувствовал себя как дома, следует соблюдать следующие правила ухода:
1. Свет – лучше всего цитрусовые чувствуют себя при длинном (12-часовом) световом дне. Поэтому летом их следует искусственно затенять, а зимой – дополнительно освещать.
2. Температура – наиболее подходящая температура для комнатных цитрусов 17-22°. При более высоких температурах растение начинает испытывать дискомфорт, желтеет и сбрасывает листья. В зимний период цитрусовые лучше содержать при температуре 10-14°, что поможет перейти им в состояние покоя, при этом дополнительное освещение не потребуется.
3. Полив – поливать цитрусовые следует по мере высыхания верхнего слоя земли в горшке. Очень важно чтобы растение не пересыхало (об этом могут свидетельствовать поникшие листья и ростки) и не заливалось. Вода для полива должна быть комнатной температуры, обязательно отстоянная с добавлением нескольких капель уксуса.
4. Почва – для комфорта и полноценного развития комнатных цитрусовых растений, почва должна быть с нейтральной кислотностью и легкого состава. Идеальный состав почвы таков:
- песок речной – 1 часть;
- перегной – 1 часть;
- дерновая земля – 2 части;
- лиственная земля – 1 часть.
5. Подкормка – цитрусовые в обязательном порядке следует подкармливать. Им жизненно необходимы:
- азот для быстрого роста;
- фосфор для ускорения вызревания плодов;
- калий для большей устойчивости к заболеваниям.
6. Пересадка цитрусовых в домашних условиях – определить, нуждается ли ваше растение в пересадке или нужно еще подождать, можно по тому, насколько разрослись корни. Пересаживать цитрусовые следует только тогда, когда корни опутали весь земляной ком в горшке полностью. Новый горшок при пересадке должен быть больше предыдущего на 2-3 см в диаметре. Пересаживают комнатные цитрусовые обычно в феврале-марте, методом перевалки.
7. Болезни цитрусовых в домашних условиях:
Комнатные цитрусовые растения подвержены многим заболеваниям, вызываемым вирусами, бактериями и грибками. Чтобы уберечь своего зеленого любимца от опасности очень важно правильно за ним ухаживать, вовремя удалять больные части растения, присыпая места срезов активированным углем.
Считаются страны Юго-Восточной Азии, где господствует теплый субтропический и тропический климат. Там круглый год тепло, с некоторым понижением температуры зимой, много света и достаточно влажно. Поэтому цитрусовым растениям и летом, и зимой требуется хорошо освещенное место. Световой день круглый год составляет примерно 12 часов, в нашем климате наиболее подходящими по длине дня являются весна и осень. Большинство видов совершенно не переносит даже кратковременных и непродолжительных заморозков.
Одна из особенностей цитрусовых растений – неравномерный рост. После периода активного роста наступает период покоя, когда перестают расти молодые побеги и листья, и идет вызревание древесины. Только после этого начинается новая волна роста побегов.
Для многих комнатных цитрусовых характерна ремонтантность, способность цвести и завязывать плоды несколько раз в году. Цветение привитых растений или выращенных из укорененного черенка наступает практически сразу. Цветение сеянцев в природе наступает обычно у одних видов на 4-5 год, у других только на 12-15-й, но дождаться цветения сеянцев цитрусовых в домашних условиях практически никогда не удается.
Оптимальными условиями для развития цветков будет температура около +18 о С и влажность воздуха около 70%. Цветки обоеполы и у многих сортов самоопыляющиеся, но для надежности завязывания плодов лучше прибегнуть к искусственному опылению с помощью мягкой кисточки. После цветения на ветках остаются далеко не все завязи, многие вскоре опадает. Завязь можно считать полноценной, если она достигла хотя бы 2 см. Вызревают плоды, в зависимости от конкретного вида или сорта, от 5-9 месяцев, и могут провисеть на дереве до следующего урожая. Кстати, цвет кожуры не является признаком созревания. Так, в тропиках, где нет прохладной зимы, цвет спелых плодов остается зеленым. Оранжевая окраска также не говорит о зрелости плода. Если его вовремя не сорвать, кожура может снова позеленеть, а затем повторно окраситься.
Зимнее содержание. Виды, происходящие из субтропиков, нуждаются в обязательном понижении температуры зимой, это их физиологическая потребность. Освещенность и температура содержания влияют на степень метаболизма растения: чем они выше, тем активнее протекают процессы жизнедеятельности. Самое тяжелое время для цитрусовых культур в домашних условиях наступает с конца осени, когда резко падает количество света. Именно за счет света растение получает энергию в процессе фотосинтеза. Если энергии вырабатывается мало (в условиях недостатка света), а тратится много (в условиях теплой комнаты), растение постепенно истощается, порой «съедает» само себя и погибает. В условиях нашей зимы даже самый светлый подоконник не обеспечивает той инсоляции, которую растение получает у себя на родине, поэтому цитрусовые зимой всегда, при любой подсветке, будут страдать от недостатка света. Чтобы помочь им успешно перезимовать, необходимо понизить температуру содержания и повысить освещенность.
Для зимовки подойдет утепленная лоджия или теплица с температурой около +14 о С и досвечиванием (в пасмурную погоду – в тчечение всего дня, в ясную только - по вечерам, чтобы суммарный световой день составлял 12 часов). Хорошо зимуют цитрусовые в нежарких квартирах или частных домах. В теплой квартире можно отгородить подоконник от комнаты третьей рамой или пленкой, чтобы внутри установилась более низкая температура.
В отсутствие прохладной зимовки цитрусовые растения обычно не живут дольше 3-4 лет, постепенно истощаются и гибнут. Отдых длится с ноября по февраль. В начале-середине февраля, когда заметно прибавляется день, большинство цитрусовых культур «просыпается».
Температура содержания. Как слишком низкая температура, так и слишком высокая тормозит нормальное развитие цитрусовых растений. Летом желательно, чтобы температура держалась в пределах +18+26 о С, зимой нужна прохлада, +12+16 о С. Никогда не подвергайте растение отрицательным температурам.
Различные части растения (корни и крона) должны находиться в одинаковых температурных условиях. Если в зоне корневой системы температура ниже, чем в зоне кроны, корни не успевают поглощать нужное количество воды. В обратном случае корни поглощают ее слишком много. Такие различия приводят к стрессу и могут вызвать у растения листопад. У пола температура всегда на несколько градусов ниже, чем на уровне кроны, поэтому растение лучше ставить на небольшую подставку. Если в помещении теплые полы, для корневой системы возникает опасность перегрева.
Весной и летом полезно выставлять цитрусовые на балкон или выносить в сад, где они прекрасно растут и цветут. Однако горшки нужно притенять от солнца. Через нагретые стенки горшков корни получают ожоги, нарушается температурный баланс корней и листвы.
При возвращении растения осенью в помещение часто наблюдается обильный листопад из-за резкой смены условий. Чтобы избежать его, не следует дожидаться сильного похолодания и включения систем отопления, а занести растение пораньше. Тогда не случится большого перепада температуры и влажности воздуха. Следует побеспокоиться также, чтобы сильно не упала освещенность.
Освещенность. Цитрусовые растения очень светолюбивы, защищать их следует только от полуденного летнего солнца. Оптимально размещение на юго- восточных или юго- западных окнах, а летом в саду - под легкой тенью деревьев. В зимнее время желательно обеспечить дополнительным интенсивным освещением, с длиной дня 12 часов. Без достаточного света растение не сможет полноценно развиваться. Слишком продолжительный световой день в средней полосе, а особенно в северных районах, негативно сказывается на нормальном развитии растения.
Признаком недостатка света является появление слишком крупных и слишком зеленых листьев, а при сильном дефиците – пожелтение и опадение листвы. Результатом слишком яркого освещения будет образование обесцвеченных, слишком светлых листьев, на которых при резком усилении света без предварительной адаптации возможно появление ожогов, белых или черных пятен. Велика вероятность таких ожогов в феврале-марте, когда за зиму растение «отвыкает» от солнечных лучей.
Полив должен быть регулярным и умеренным. Цитрусовые не засухоустойчивы, однако крайне важно не допускать и систематического переувлажнения субстрата. Летом и зимой грунт поддерживайте всегда влажным, но между поливами верхний слой должен просыхать. При поливе убедитесь, что вода дошла до всех корешков (она должна немного выйти в поддон, из которого излишек следует обязательно слить). Летом потребуются более частые поливы, возможно даже ежедневные (в зависимости от погоды, объема и состава грунта, размера растения).
В зимние месяцы, когда поддерживается прохладная температура, частоту и обильность полива уменьшают. Поддерживайте грунт слегка влажным, не допускайте его пересыхания, частота полива примерно раз в 7-10 дней.
Вода для полива должна быть мягкой и свободной от хлора. Жесткую воду смягчают кипячением, иногда подкисляют лимонным соком (1- 3 капли на 1 л). Температура поливочной воды должна быть не ниже температуры в помещении или на 3-4 градуса выше. Во время зимнего отдыха не поливайте слишком теплой водой, чтобы раньше времени не «разбудить» растение.
Влажность воздуха. Цитрусовые произрастают в регионах с высокой влажностью воздуха, это обязательно надо учитывать при их домашнем содержании, опрыскивать водой по листве либо использовать бытовой увлажнитель воздуха.
Пересадка. Корневая система цитрусовых растений обладает особенностью – она не имеет корневых волосков, через которые обычно происходит всасывание воды и растворенных в ней минеральных веществ. Их роль выполняет симбиотический гриб, образующий микоризу корней. Гибель микоризы приводит к угасанию и самого растения. Она очень чувствительна к условиям, страдает при длительном отсутствии влаги, недостатке воздуха в тяжелом и плотном грунте, низких и высоких температурах, а особенно при оголении или повреждении корней. Иногда можно видеть внешне нормальные корни у мертвого растения - это как раз и объясняется гибелью микоризы. Вот почему цитрусовые плохо переносят пересадку и могут долго после нее болеть. Пересаживать цитрусовые стоит только самой аккуратной перевалкой, ни в коем случае не меняя грунт и не промывая корни (за исключением тяжелого поражения корней, когда не остается другого выхода).
Субстраты для выращивания цитрусовых . Существует несколько рецептов земельных смесей для цитрусовых - в них входят торф, дерновая и листовая земля, песок, навозный перегной. Важно, чтобы смесь была слабокислой или нейтральной (рН от 5,5 до 7,0). Если вода у вас жесткая, то лучше взять слабокислый грунт. Однако готовить смесь из всех этих компонентов по отдельности и доводить кислотность довольно сложно. Проще взять готовый грунт для цитрусовых (обычно под названием «Лимон»), и довести его до нужной кондиции. Перед использованием субстрат необходимо подвергнуть тепловой обработке на водяной бане (для уничтожения личинок, яиц и взрослых вредителей, патогенных грибов и бактерий).
Небольшие растения следует пересадить вскоре после покупки, поскольку торфяной грунт легко пересыхает, а плотно оплетающие ком корни легко подвергаются перегреву и подсушиванию. Далее пересаживают каждый год весной (при необходимости). Более взрослые растения в первый год можно не трогать, в дальнейшем пересаживать раз в 3-4 года. Крупномеры не пересаживают, а ежегодно производят замену верхнего слоя грунта.
Если вы приобрели небольшое растение, которое обычно посажено в торфяной субстрат, его нельзя ни в коем случае ни менять, ни добавлять более плотный грунт - в него не смогут прорасти корни. Лучше для первой пересадки воспользоваться готовым торфяным субстратом, добавив в него песка и немного дерновой земли. При дальнейших пересадках количество дерновой земли в смеси можно постепенно увеличивать.
Крупные экземпляры обычно уже посажены в грунт с добавлением дерновой земли, поэтому в готовую смесь можно добавить песка и больше дерновой или листовой земли. Навозный перегной лучше не использовать в смесях, а заменить его вытяжкой, которую добавляют в поливочную воду.
И не злоупотребляйте рыхлением грунта, при котором легко повредить корни.
Размножение . Цитрусовые культуры легко переопыляются, давая начало новым гибридам, со свойствами, отличными от материнского растения. Поэтому, чтобы сохранить нужные свойства и ускорить плодоношение, используют методы вегетативного размножения: прививку, черенкование, воздушные отводки. В промышленных целях предпочтение отдается прививке, она дает возможность подобрать подвой нужного качества (по морозостойкости, засухоустойчивости и др.) Некоторые сорта имеют плохо развитую корневую систему, и прививка на мощный подвой обеспечивает растение хорошими корнями. В домашнем цитрусоводстве прививки часто используются для разведения особо капризных пестролистных сортов, но проведение их требует специальных знаний и навыков. Многие популярные сорта их не требуют, прекрасно развиваются из укорененных черенков, полностью сохраняя при этом материнские качества и быстро зацветая (часто еще на стадии укоренения).
Для укоренения используют стерильный грунт (торф+песок). Температура укоренения около +25 о С, обязательно в тепличке, желательно с нижним подогревом. Свет яркий, рассеянный, хотя бы от люминисцентной лампы.
На черенки берутся вызревшие молодые побеги, на данный момент находящиеся на стадии покоя, это важно. Если взять побег, который находится на стадии роста, то вероятность его укоренения очень мала. Оптимально, чтобы побегу исполнилось примерно 6 месяцев, и он из угловатого уже превратился в округлый. Черенки берут только со здоровых растений. Побег режут на отрезки по 3-4 междоузлия. Верхний срез делают прямой. Нижний лист удаляют, непосредственно под этой почкой делают косой срез, слегка процарапывают кору чистой тонкой иглой, окунают в порошок стимулятора корнеобразования Корневина и погружают в грунт до следующего листа. Если тепличка хорошо держит влажность, то лучше оставить все листья целиком, не обрезая листовых пластинок. Они послужат черенку источником питательных веществ. Если герметичность теплички плохая, то, чтобы черенки не теряли слишком много влаги, два нижних листа придется обрезать наполовину. В тепличке надо поддерживать высокую влажность воздуха. Укоренение длится от 2 недель до 1- 2 месяцев, иногда дольше.
Семена цитрусовых, только что извлеченные из плодов, прорастают очень хорошо, обычно в течение месяца. Сеянцы активно развиваются и довольно неприхотливы. Из них можно сформировать с помощью обрезки красивые деревца, которые также будут обогащать атмосферу дома полезными фитонцидными веществами. Но для плодоношения такие сеянцы обязательно надо прививать черенками сортовых растений.
Формировка нужна для придания красивого и компактного вида кроны. Лучшее время для нее наступает в конце периода зимнего отдыха, в начале февраля. Летом также следует укорачивать слишком длинные и жирующие побеги. Различные виды и сорта цитрусовых имеют свою манеру роста. Так, лимон не очень охотно ветвится, и сформировать из него компактное красивое деревце достаточно сложно. Апельсин мощно растет вверх, требуя регулярного укорачивания. У мандарина крона быстро загущается, приходится вырезать часть побегов, растущих внутрь. Кумкват растет довольно компактно, практически не требуя обрезки. Не сильно приходится обрезать и каламондин .
Молодые растения, выращенные из укорененного черенка, начинают формировать практически сразу, придавая деревцу красивый вид. Сеянцы следует начинать формировать в годовалом возрасте. Если к этому времени они достигли хотя бы 30 см, им купируется макушка. Однако даже правильная формировка сеянцев не приводит к долгожданному плодоношению в домашних условиях.
Подкормки. Удобрять цитрусовые следует только в месяцы активного роста, с середины февраля до середины сентября, и ни в коем случае нельзя подкармливать во время зимнего отдыха. При подготовке к периоду отдыха и при выходе из него уменьшайте концентрацию удобрений в 2 раза. Подкормки проводите только по увлажненному предварительно кому земли. Для хорошего усвоения минеральных удобрений из грунта важно контролировать кислотность грунта. Для усвоения органических удобрений обязательно поддерживайте полезную микрофлору субстрата систематическим внесением микробиологических препаратов (Восток- ЭМ1, Байкал, Возрождение). Хорошо растения реагируют на внекорневые подкормки.
Нельзя подкармливать сильно осыпающееся растение - причины листопада зачастую заключаются не в недостатке питания, и подкормка, сделанная не вовремя, принесет только вред. После покупки или пересадки растения не подкармливайте его 1-2 месяца.
И всегда надо помнить правило, что лучше недокормить растение, чем перекормить. Недостаток питания легко устраняется своевременной подкормкой, а избыток удобрений ведет к ожогу корней, неправильному развитию и часто заканчивается гибелью растения. Одним из признаков избытка удобрений служит сухая кайма по краю листа и начало листопада. Избыток одного элемента часто вызывает недостаток другого, диагностировать этот дисбаланс и точно установить причину довольно сложно. Но, чтобы его избежать, следует для подкормок брать только специальные удобрения для цитрусовых, куда обязательно должны входить и микроэлементы. Нормы их внесения рассчитаны на период максимального роста. Если растениям недостаточного света либо не соблюдены другие условия содержания, дозу удобрений необходимо снижать.
При обнаружении негативной реакции на новое удобрение отмените подкормки, промойте грунт большим количеством воды (пропустив ее через грунт, но не вынимая растения из горшка), первое время используйте только внекорневой способ внесения удобрений (сильно разбавленное комплексное удобрение с микроэлементами распыляется по листьям раз в неделю). Затем переходите на специальные удобрения для цитрусовых другой марки.
Физиологические нарушения, связанные с недостатком или избытком элементов питания
Листья утрачивают глянец, приобретают желтый оттенок, молодые листья узкие и мелкие, цветение слабое
- при недостатке фосфора.
Растения нуждаются в фосфоре для цветения и плодоношения, он помогает противостоять болезням. Избыток фосфора угнетает вегетативный рост.
На листьях наблюдаются выемки и складки вдоль жилок
, в дальнейшем они светлеют, по краям буреют. Рост задерживается, часть взрослых ветвей отмирает. Во время цветения может наблюдаться сильный листопад – при недостатке калия.
Растения используют калий для производства сахара, крахмала, белка и ферментов, необходимых для роста и развития. Калий помогает растениям регулировать потребление воды и лучше противостоять холоду. Избыток калия приводит к появлению коричневых некрозных ожогов по краю листа.
Недостаток железа, магния и цинка проявляется в хлорозе
- на фоне желтых листьев отчетливо видна зеленая сетка жилок, рост останавливается, молодые побеги часто отмирают. Недостаток железа обычно распространяется на весь лист, при недостатке магния и цинка изменения могут носить локальный характер. К хлорозу приводит также дефицит серы, марганца и цинка, а также избыток кальция. Цитрусовым при хлорозе требуется дополнительная подкормка железосодержащими препаратами (хелат железа, Феровит), а забивание ржавых гвоздей в грунт не поможет растению.
Магний (Mg) и железо (Fe) важны для производства хлорофилла. Сера (S), цинк (Zn), марганец (Мп) являются "катализаторами", которые помогают усвоению других питательных веществ, таких как азот.
Гибель точек роста, потеря молодыми листьями естественной окраски, рост дефектных листьев – наблюдаются при недостатке кальция и бора. Недостаток кальция при жесткой поливочной воде исключен. Кальций (Са) и бор (B) имеют важное значение для надлежащего поглощения воды, и оба важны для правильного формирования клеток.
Вредители и болезни
Самыми распространенными вредителями цирусовых культур являются мучнистый червец, щитовка, ложнощитовка. Поражаются цитрусовые также тлей и паутинным клещем.
Белые комочки в пазухах, на ветках и стволах - поражение мучнистым червецом.
Бляшки, похожие на капельки воска на листьях, ветвях и стволах, сладкие выделения на листьях - поражение щитовкой или ложнощитовкой.
Неравномерные мелкие желтые точки на листьях, снизу листа мучнистый налет, иногда паутинка - паутинный клещ.
Скопление мелких зеленых или черных насекомых на молодых побегах, сладкие выделения – тля.
Мелкие подвижные светлые насекомые в грунте, прыгающие при поливе - подуры, или ногохвостки. Заводятся при переувлажнении, вреда растению не причиняют. Достаточно сократить полив и пролить Актарой (1 г/10 л).
Небольшие черные мушки, летающие над грунтом - грибные комарики. Заводятся также от переувлажнения. Личинки живут в грунте, но вреда здоровым корням не причиняют. Достаточно отрегулировать полив, можно пролить Актарой (1 г/10 л).
Болезни цитрусовых возникают из-за неправильного ухода и поражения различными возбудителями (что тоже зачастую обусловлено ошибками в содержании).
Грибные болезни чаще поражают цитрусовые на плантациях или в оранжереях. Грибную природу имеют усыхание и почернение веток - мальсеко; камедетечение - гоммоз, когда на стволе образуется ранка, из которой сочится жидкость, напоминающая смолу; пятнистость листьев и антрактоз, когда по листу распространяются и в дальнейшем сливаются мокнущие пятна; мучнистая роса, когда на листьях образуется бело-мучнистый налет. Борьба с грибными заболеваниями сводится к налаживанию ухода, к удалению и уничтожению пораженных частей растения, к обработке системными и контактными фунгицидами.
Иногда на листьях цитрусовых образуется черный налет, легко снимаемый влажным тампоном - это сажистый гриб. Он не вредит растению, обычно поселяется на сахаристых выделениях вредителей. Следует устранить причину сахаристых выделений, снять сажистый налет смоченным в мыльном растворе тампоном, хорошо помыть под теплым душем.
Болезни, вызванные вирусами, проявляются в виде мраморной окраски и не поддаются лечению.
Причины пожелтения листьев: хлороз, вызванный недостатком железа, магния, серы, цинка, избытком кальция; недостаток азота; недостаток или избыток света; поражение паутинный клещом.
Причины появления коричневых пятен на листьях: несоблюдение режима полива (пересушка или переувлажнение грунта); солнечный ожог; ожог от сильной дозы удобрения; дисбаланс в элементах питания; грибные и бактериальные заболевания.
Причиной листопада у цитрусовых может послужить любой сильный стресс: резкие колебания температуры, переохлаждение, перегрев, переувлажнение субстрата, пересушивание субстрата, неправильная пересадка, слишком большая дозировка удобрений, продолжительный недостаток света.
Чем опасен листопад? В зависимости от возраста, листья лимона выполняют разные функции, со старением они превращаются в кладовую питательных веществ, обеспечивая рост и развитие молодых приростов. Потеря этих листьев приводит к истощению растения.
